La moda del S.XVIII

Durante el siglo XVIII, la todopoderosa Corte de Versalles marcó la pauta con respecto a la manera de vestir en toda Europa. Hacia 1707 la implantación de la nueva moda en España era un hecho. El vestido de la mujer podía ser entero o constar básicamente de dos piezas: casaca y basquiña. La primera era una chaqueta entallada que llegaba hasta las caderas, por cuyas mangas asomaban los encajes de la camisa; bajo la casaca se usaba el “monillo”, un cuerpo sin mangas. El “petillo” era una pieza de adorno rígida y en forma de triángulo que se cosía delante del pecho. El escote, que era pronunciado, podía ir cubierto por una especie de pañuelo llamado bobillo que solía ser de seda.

La basquiña o saya era la falda y habitualmente se confeccionaba a juego con la casaca. El guardapiés o tapapiés era una falda larga, por cuyo nombre sabemos su función. En España estaba muy mal visto que los pies de las mujeres quedaran al descubierto, se entendía como algo pecaminoso. Sin duda, esta era la pieza más costosa ya que para su confección se destinaban los materiales y adornos más lujosos como seda, raso, encajes o guarniciones de plata entre otros. A partir de mediados del siglo XVIII las faldas subieron un poco por lo que los pies ya quedaron a la vista

Algunos ejemplos:

Traje de corte en Inglaterra 1775-1780
Victoria & Albert Museum (Londres)

Traje de boda 1775 En el traje femenino se dio el «estilo Watteau», con faldas muy voluminosas sobre crinolina, con grandes drapeados en forma de pliegues y cola hasta el suelo.

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La Reina María Antonieta en traje de corte 1778 por Elisabeth Vigée-Lebrun

 En este vestido, también se ve la tendencia a los enormes drapeados

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La Reina María Luisa de Parma de España pintada por Goya.

    En este vestido, para ahuecar la falda se usaba una especie de miriñaque, llamado “tontillo” en España, este era un artefacto que comenzaba en las caderas, formado por cinco hileras de aros de caña o acero unidos entre sí por cuerdas. Esta pieza pasó de ser redondeada a tener forma mas bien rectangular como podemos apreciar en el retrato de la reina María Luisa de Parma, adoptando así la tendencia francesa llamada vestido “a paniers” (según la aclaración realizada por Beatriz Guerrero).
Como resultado cada dama ocupaba mucho espacio lo que incluso provocó la transformación de los asientos, retranqueando los brazos para su mejor acomodo. En ocasiones las faldas eran tan anchas que solo podían cruzar las puertas o espacios estrechos de una en una.

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Traje de boda 1775

  En el traje femenino se dio el «estilo Watteau», con faldas muy voluminosas sobre crinolina, con grandes drapeados en forma de pliegues y cola hasta el suelo.

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Vestido a la francesa de 1766
Victoria & Albert Museum (Londres)
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Traje de la boda de la Reina Sofía Magdalena de Dinamarca 1766 con Gustavo III de Suecia

El impresionante vestido de la novia estaba hecho siguiendo la última moda de Francia. Era un modelo heredero de los trajes de corte españoles del siglo XVII, y se introdujo como traje de ceremonia en Francia en tiempos de Luis XIV. Se usó en todas las cortes europeas hasta la Revolución Francesa.

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Vestido de la época de George III de Inglaterra 1770

La cotilla y el tontillo daban lugar a una silueta muy peculiar de la época de la moda barroca y la de transición al Neoclásico.

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Vestido del S.XVIII con exagerado tontillo

Esta prenda interior recibe este nombre porque según se decía servía para ocultar el embarazo, sobre todo en su primitiva forma redonda, aunque equivocadamente se siguió llamando guardainfante, a pesar de que este aplanaba el vientre. Esta moda estaba destinada a la nobleza y a las damas de la Corte…cuanto más importante era la dama, más grande era el tamaño de su guardainfante en los actos de la Corte. El guardainfante se conocía también como caderilla.

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Catalina II la Grande de Rusia

Importante personaje de la época, que fue emperatriz de Rusia durante 34 años, desde el 28 de junio de 1762 hasta su muerte, a sus 67 años

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Delantal inglés primera mitad S.XVIII

Ademas de los vestidos, el delantal, era otro elemento cotidiano que no sólo se utilizaba para las labores caseras, sino que formaba parte del atuendo tal y como puede verse reflejado en las pinturas de la época. Las damas los lucían de telas livianas como seda o muselina, a veces guarnecidos de encajes.

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Basquiña de seda negra

La basquiña la define el Diccionario de Autoridades como una saya larga que acompañaba a la casaca femenina. Pero el Diccionario de 1791 añade: “Pónese encima de toda la demás ropa y sirve comúnmente para salir a la calle.”

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Francisco de Goya, Doña Narcisa Baranana de Goicoechea

Asi, a finales del siglo XVIII, la española comenzó a “uniformarse” para salir a la calle, usando una basquiña negra y larga sobre el resto de la ropa, que una vez llegaban a casa se quitaba. Esta prenda era algo consustancial a todas las clases sociales, cada mujer tenía al menos una; por lo que en los paseos de las ciudades se apreciaba cierto parecido en el vestir ya que todas usaban basquiña negra y mantilla.

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Capotillo de finales del S.XVIII

Para abrigarse se cubrían con mantos o capotillos, cuyos materiales variaban según la estación del año, siendo el más común el paño, pero también eran corrientes la llamada piel de liebre (mezcla de lana y pelo de cabra) y la de camello, incluso para la confección de vestidos. Los mantos iban desde la cabeza al ruedo de la falda y se ataban a la cintura con una cinta; Los más elegantes se confeccionaban con telas ligeras, el manto de “humo” era negro en señal de luto, el “de lustre” brillante y el “de soplillo” muy fino, de ahí su nombre

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Maria Teresa de Borbón y Villabriga, futura Condesa de Chinchón por Goya 1783
National Gallery. Washington

La bella niña que aquí observamos es la hija menor del infante don Luis y doña Maria Teresa de Vallabriga, también llamada Maria Teresa. Con unos dos años y medio luciendo una delicada mantilla de encaje blanco, prenda tambien muy usada en el S.XVIII.    

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La reina María Antonieta, esposa de Luis XVI

En cuanto a los colores, conforme avanzaba el siglo se iban suavizando tendiendo a tonos pastel en tonalidades como el rosa, el celeste o el amarillo. Este último le encantaba a María Antonieta.

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Maria Carolina de Llorena reina de Nápoles 1768- Antonio Rafael Mengs Museo del Prado Madrid

Princesa austriaca, y hermana de la reina de Francia María Antonieta. Fue conocida como Reina María Carolina al ser reina consorte y gobernante de facto de Nápoles desde 1768 hasta 1799 al casarse con Fernando I de las Dos Sicilias, hijo de Carlos III de España.

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La Reina Carlota esposa de George III de Inglaterra 1789
por Sir Thomas Lawrence.
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Las Princesas Charlotte, Augusta y Elizabeth hijas de los anteriores Reyes
pintadas por Gainsbourgh.

Las tres van vestidas con colores pastel y peinadas al gusto de la época.

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En este oleo, queda reflejada la moda infantil en las clases nobles, que como apreciareis eran fotocopias reducidas de sus mayores.  

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Aqui se aprecia las diferencias, en tres países, de la parte posterior de los vestidos femeninos

 

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Vestido a la francesa de 1770-79

Muy caracteristicas las bandas que, a manera de cola, pendian de los hombros.

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Vestidos a la Francesa

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Casaca


En España era muy común el traje femenino compuesto por dos piezas: casaca y basquiña. La casaca se inspiraba en la masculina, era entallada y ceñida a la cintura. Su escote despejado y las mangas llegaban por debajo del codo

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Casaca siglo XVIII Museo del Traje de Madrid

Estaba entallado al torso y con gran escote de formas variadas en el delantero. Las mangas eran estrechas y largas con forma en el codo. La espalda acaba en una pequeña cola. Fue conocido en España con este nombre en el siglo XVIII y en Francia con el nombre de “pirrot”.

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Casaca

Llega hasta la cadera, con corte en la cintura y pliegues en los lados. La manga tiene forma triangular. El tejido es de la época de 1730 – 1740. Se usaban en la primera mitad del siglo XVIII.

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Petillo bordado

A veces iba acompañada del llamado peto o petillo, una pieza rígida en forma de triángulo invertido que normalmente se confeccionaba con la misma tela que la casaca. El peto cerraba la casaca e iba cosido o cerrado mediante alfileres, por lo que una dama precisaba de ayuda para vestirse

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Petillo de 1730

Tambien llamado “Stomacher”, identifica a una pieza en forma triangular que cubría el frente de los vestidos femeninos de finales del siglo XVII y todo el XVIII. 
Denominado en español, “pieza de estómago” su función era esencialmente decorativa, aunque contribuía a brindar rigidez y generar el efecto de afinar y alargar la cintura.
Estaban bordados en sedas de colores e hilos metálicos que dibujan motivos florales decorado con un encaje de punto de España. Cerraban por delante los vestidos del siglo XVIII.

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Camisa y guardainfante

Las mujeres llevaban una camisa hasta las rodillas y pegada al cuerpo, encima las enaguas de cintura para abajo y debajo no llevaban nada… Camisas y enaguas raramente estaban adornadas con encajes, la muselina estaba más de moda para este menester

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Cotilla o corsé

Las mujeres ricas tenían todas cotilla, cuerpo interior armado de ballenas y con aletas en la cintura

 La Revolución Francesa de 1789 origina profundos cambios entre los que destaca la desaparición de cualquier elemento y símbolo vinculado a la monarquía y la antigua aristocracia. La nueva mentalidad burguesa impulsa la eliminación de las cotillas y corsés, proyectados como símbolos de opresión, a favor de una moda de inspiración rural en la que destaca el gusto por la moda de las clases populares. Destaca especialmente la adopción por parte de las mujeres burguesas del uso de un pequeño corsé colocado encima de la camisa siguiendo la moda de las doncellas.
Los pantalones íntimos, o como se llamaban en España, pololos aparecieron mas tarde ya en el S.XIX

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Bolso francés del S.XVIII

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Faldriquera

Sobre las enaguas se llevaban atadas a la cintura las faldriqueras, donde las mujeres guardaban sus cosas, y a las que se y a las que se accedía a través de unas aberturas practicadas en las faldas, no había bolsillos en esta época.

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Manguito de la época de Carlos III Museo del Traje (Madrid)

A veces los conjuntos se acompañaban de manguitos, es decir, casaca, basquiña, peto y manguitos a juego; lo que hoy las revistas de moda llaman el “total look”.

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Zapatos del S.XVIII

Se caracterizan por su elevado tacón, situados en la combadura del pie para dar una mayor estabilidad. Durante el siglo XVIII no había diferencia en la horma entre el pie derecho y el izquierdo. Además del vestido, en el siglo XVIII se dedicó especial atención entre las capas altas de la sociedad a los complementos y adornos
En las piernas usaban medias, de seda o de algodón, con calcetas de hilo debajo, sujetas por una liga por encima de la rodilla

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Zapatos 1730 Museo del Traje (Madrid)

Caballeros y damas usaban zapatos de tacón, el cual levantaba el talón y empujaba el pie hacia delante, siendo la punta estrecha, el empeine se cerraba por medio de una lengüeta con hebilla. Las personas adineradas usaban hebillas de plata u oro, a veces salpicadas de piedras semipreciosas.

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Zapato inglés de 1720

El calzado se fabricaba con telas o pieles como el becerrillo, el cordobán o la badana.

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Un complemento absolutamente imprescindible fué el abanico, que no solo servía para refrescarse, pues con el ademas, se mantenia un lenguaje peculiar y muy elocuente.
Abanico de la boda de Luis Fernando delfín de Francia y Mª Teresa Rafaela infanta de España, Era hija de Felipe V de España, Rey de España y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio.(1726-1746)

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Abanico francés “El festín de Baltasar” hacia 1760 Varillaje de nácar Museo Lázaro Galdiano
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Abanico inglés “El baile” hacia 1760. Varillaje de marfil y país de piel Museo Lázaro Galdiano
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Abanico francés “El columpio” hacia 1755 Estilo Luis XVI Museo Lázaro Galdiano

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Abanico italiano “Jano la renovación del tiempo” Atribuido a Joan Werner 1730 Museo Lázaro Galdiano

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Pañuelo con centro redondo, de batista de algodón, tipo organdí, y guarnición ancha de encaje de Bruselas con cestas y ramos, pasados sobre tul a máquina.S.XVIII

A continuación os pongo esta interesante página de la National Geographic, donde se completan datos sobre el tema de la moda en tiempos de María Antonieta:

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-pasion-por-la-moda-en-la-era-de-maria-antonieta_7192/3

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Los peinados
Nunca las formas de vestir y los estilos de peinado de la gente fueron tan suntuosos, tan elaborados y artificiales.

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El cabello se puso a tono con el estilo “rococó”, que fue el estilo preponderante hasta casi el final del siglo

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Peinados de la época en damas y caballeros

Lo que no pudo lograrse con el cabello natural, fue aumentado con pelucas. Esta época fue una explosión de exhibición de peinados a cual más extravagante, una reacción totalmente contraria al pudor y recato de los siglos anteriores

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Peinados de 1770

En el S. XVIII las pelucas se llevaban empolvadas, para darles su color blanco caractéristico. Las que usaban las damas de la corte solían ser tan recargadas y voluminosas que se veían obligadas a viajar con la cabeza gacha en sus carruajes para no estropear el efecto de sus aparatosos tocados

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La vestimenta del hombre

Los hombres tenían todos camisa y calzoncillos, medias de seda, lana o algodón, y, los ricos, camisola que se ponía sobre la camisa y de la que se veía bajo el vestido la chorrera o guirindola en el escote y las vueltas de las mangas, en ambos casos de encaje en el caso de los muy ricos. También los pudientes tenían una bata, vestidura holgada para estar en casa; era una prenda usada por los hombres que trabajaban en el interior, como escritores y pintores.

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Casacas

La casaca, que es una prenda exterior semilarga, cuyos delanteros no cerraban) con el cuello de tirilla, que progresivamente va ganando altura durante el reinado de Carlos IV, hasta alcanzar el máximo con Fernando VII.
La chupa, que es la prenda que siempre acompañaba a la casaca, es una especie de chaqueta sin mangas y antecesora del chaleco.
El calzón, un pantalón a media pierna estrecho, que se ajustaba en la pantorrilla con hebillas o cordones y que dejaba lucir en el hombre la pantorrilla.

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Traje de corte masculino

Se trata de una casaca de gala para el día de paño batanado con botones de plata sobredorada.
El “Traje a la Francesa” es el atuendo de todas las aristocracias europeas, y durante principios del siglo XIX se sigue usando para los eventos en la Corte.

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Casaca masculina del S.XVII detalle

En esta imagen podemos ver en detalle uno de los pliegues laterales del faldón de la casaca, a través del cual se podía sacar la espada sin dañar la prenda

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Zapatos de hombre

Y ahora tres películas,donde quedaron reflejados perfectamente el ambiente, costumbres y vestuario de aquella época:

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“Amadeus” 1984

Director: Milos Forman

Interpretes: Tom Hulce, F. Murray Abraham y Elizabeth Berridge    

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“Las Amistades peligrosas” 1988

Director: Stephen Frears
Interpretes: Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves, Uma Thurman.

La imagen puede contener: 13 personas, personas de pie y boda
Marie Antoinette 2006

Escrita y dirigida por Sofia Coppola.

Protagonizada por Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Judy Davis, Rip Torn, Rose Byrne y Asia Argento en los papeles principales.

 

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Para terminar me permito una pequeña broma: como sería Mr Bean en el S,XVIII? auténtico verdad…

FUENTES:

http://museodeltraje.mcu.es/…/2007-i…/Indumenta00-09-ALS.pdf

https://barbararosillo.com/…/el-vestido-femenino-en-el-sig…/

http://www.vam.ac.uk/collections

http://www.flg.es/agenda-de-actividades/exposiciones-temporales/abanicos-siglo-xviii-coleccion-lazaro-galdiano#.WPuaGNwlHbg

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